どうも、リョウです！
一眼カメラを買って最初にぶつかる壁が「用語の意味が分からない」問題。F値・ISO・ホワイトバランス・焦点距離…メニューを開くと英語と数字だらけで、最初は正直しんどいですよね。
この記事では、一眼カメラ・ミラーレスを始めたばかりの人が最低限知っておきたい基本用語を1記事で完全解説します。α7IIIを使いながら実際に触ってきた感覚もあわせて書いていくので、参考にしてみてください。
露出の3要素：写真の明るさを決める3つの値
カメラの設定で最も重要な3つが「F値・シャッタースピード・ISO感度」です。この3つをまとめて「露出の3要素」と呼び、写真の明るさとイメージを決めます。
F値（絞り値）とは
F値はレンズの「絞り」の開き具合を示す数値です。F1.4・F2.8・F4・F5.6・F8・F11…のように表記されます。
- F値が小さい（F1.4〜F2.8）：絞りが大きく開く→光が多く入る→背景がボケる
- F値が大きい（F8〜F16）：絞りが絞られる→光が少なく入る→全体にピントが合う
ポートレートで背景をぼかしたいときはF値を小さく、風景で全体をシャープに撮りたいときはF値を大きくするのが基本です。
開放F値とは
「開放F値」はそのレンズで設定できる最も小さいF値のこと。FE 35mm F1.8 なら開放F値はF1.8です。開放F値が小さいレンズほど「明るいレンズ」と呼ばれ、暗所やボケ表現に強くなります。
シャッタースピードとは
シャッタースピードは「シャッターが開いている時間」のこと。1/1000秒・1/250秒・1/30秒・1秒などで表記されます。
- 速い（1/1000秒以上）：動きを止めて撮る（スポーツ・鳥・子ども）
- 遅い（1/30秒以下）：ブレやすいが、光を多く集められる（夜景・星空）
手持ち撮影での手ブレ限界の目安は「1/（焦点距離）秒」。50mmレンズなら1/50秒より速いシャッタースピードが基本の目安です。
ISO感度とは
ISO感度はセンサーが光を感じる感度のこと。ISO100・400・800・1600・6400…のように数値が大きくなるほど感度が上がります。
- ISO100〜400：屋外の明るい場所向け。画質が最もきれい
- ISO800〜3200：屋内・夕方向け。少しざらつきが出始める
- ISO6400以上：暗所・夜間向け。ノイズが目立ってくる
ISO感度を上げるとシャッタースピードを速くできるので、手ブレを防げます。ただしノイズが増えるので「手ブレせず画質が保てる最低のISO」を狙うのがコツです。α7IIIはISO2000前後でも実用的な画質が保てるので、暗所でも比較的強いカメラです。
ホワイトバランス（WB）とは
ホワイトバランスは、写真全体の色味を調整する設定です。太陽光・蛍光灯・電球など、撮影する光源によって白いものが青っぽく写ったり黄色っぽく写ったりするのを補正します。
| ホワイトバランス | 向いているシーン | 色味 |
|---|---|---|
| オート（AWB） | 基本これでOK | カメラが自動判断 |
| 太陽光（5200K前後） | 屋外の順光 | 自然 |
| 日陰（7000K前後） | 日陰・曇天 | 暖色寄り |
| 電球（3200K前後） | 室内の電球下 | 寒色寄り（青補正） |
| 蛍光灯（4000K前後） | 室内の蛍光灯下 | やや暖色補正 |
RAW撮影なら後から自由に変えられるので、撮影時はAWBで問題ありません。色を作品として狙いたいときは太陽光固定にして、後から調整するやり方もあります。
焦点距離と画角
焦点距離はレンズの特性を示す数値で、mm（ミリメートル）で表記されます。焦点距離が短いほど広角（広い範囲を映す）、長いほど望遠（遠くを大きく映す）になります。
| 焦点距離 | 分類 | 特徴 |
|---|---|---|
| 16〜35mm | 広角 | 風景・建築・星空に向く |
| 35〜50mm | 標準 | 人の目に近い自然な画角 |
| 50〜85mm | 中望遠 | ポートレート・スナップ |
| 85〜135mm | 中望遠 | ポートレートの黄金距離 |
| 135mm以上 | 望遠 | スポーツ・野生動物・月 |
ちなみにAPS-Cセンサーのカメラでは、レンズの焦点距離が実質1.5倍（Sony・Nikonの場合）になります。50mmレンズはAPS-Cで使うと75mm相当の画角になる、ということ。
イメージセンサーのサイズ
センサーのサイズは画質を大きく左右する要素です。主な3種類を覚えておけばOK。
| センサーサイズ | サイズ感 | 特徴 |
|---|---|---|
| フルサイズ | 36×24mm | 画質最高。暗所に強い。プロも使用 |
| APS-C | 約23.5×15.6mm | バランス型。初心者〜中級者に人気 |
| マイクロフォーサーズ | 約17.3×13mm | コンパクト・軽量重視 |
センサーが大きいほど画質が良く、ボケ表現も強くなりますが、本体もレンズも大きく重く、価格も高くなります。最初はAPS-Cから始めて、物足りなくなったらフルサイズにステップアップする流れが現実的です。
撮影モード（P/A/S/M）
モードダイヤルに並んでいる「P・A・S・M」は撮影モードの略称です。Sony機では「A」が「A」ではなく「Av」的位置、「S」が「Tv」的位置ですが、意味は同じです。
| モード | 意味 | 使いどころ |
|---|---|---|
| P（プログラムオート） | F値とシャッタースピードをカメラが自動で決める | おまかせで撮りたいとき |
| A（絞り優先） | F値を自分で決め、シャッタースピードをカメラが調整 | ボケを調整したいとき（ポートレート・風景） |
| S（シャッター優先） | シャッタースピードを自分で決め、F値をカメラが調整 | 動体を止めたい・流し撮りしたいとき |
| M（マニュアル） | F値もシャッタースピードも自分で決める | 花火・夜景・スタジオ撮影 |
初心者に一番おすすめなのが「A（絞り優先）モード」です。F値だけ決めれば他はカメラが合わせてくれるので、背景のボケ具合を自在にコントロールできます。僕も普段はほぼAモード固定で撮っています。
その他よく使う用語
最短撮影距離
レンズがピントを合わせられる最も近い距離のこと。例えば「最短撮影距離0.38m」のレンズなら、被写体から38cm以内に寄るとピントが合いません。マクロ撮影やテーブルフォトをしたい人は、この数値が短いレンズを選びましょう。
最大撮影倍率
被写体をどれくらい大きく写せるかを示す数値。「1:2」や「0.5倍」と表記されます。1倍（等倍）に近いほど被写体を大きく写せます。花や料理、小物の接写を楽しみたい人は0.3倍以上のレンズが目安です。
ゴースト・フレア
逆光や強い光源が画面に入ったときに出る「光の乱反射」のこと。
- ゴースト：画面内に玉状・輪状の光が写り込む
- フレア：全体が白っぽくぼんやり霞む
レンズコーティングの性能が高いほど出にくくなります。対策はレンズフードを使う・アングルを変える・手で光を遮る、などです。夕陽や逆光写真では逆に「味」として活かす人もいます。
周辺光量低下（ビネット）
写真の四隅が中央より暗くなる現象のこと。広角レンズや開放F値で撮ったときに出やすいです。現像ソフトで簡単に補正できますし、逆に効果として使う人もいます。
RAW / JPEG
写真のファイル形式。
- JPEG：カメラ内で処理されて出力される一般的な画像。軽く扱いやすい
- RAW：センサーから読み出した生データ。後から色・明るさ・ホワイトバランスを自由に調整できる
カメラの設定を詰めたい人はRAW撮影がおすすめ。Lightroomなどの現像ソフトと組み合わせると表現の幅が一気に広がります。
カメラ設定を初期化したい場合
色々いじりすぎて元に戻したくなったら、カメラの「設定リセット」機能を使うと安心です。
Sony α7IIIの場合：MENU → セットアップ → 設定リセット → 「カメラ設定リセット」または「初期化」を選択。「カメラ設定リセット」は撮影モードだけ、「初期化」は全項目が初期状態に戻ります。
まとめ
- カメラの明るさはF値・シャッタースピード・ISO感度の3要素で決まる
- ホワイトバランスは色味の調整。RAW撮影なら後から自由に変えられる
- 焦点距離は短いほど広角、長いほど望遠
- 撮影モードは「A（絞り優先）」から始めるのがおすすめ
- 分からない用語はその場でメモしてひとつずつ覚えていけばOK
用語は一度に全部覚える必要はありません。撮影しながら少しずつ体得していけば、半年もすれば自然と使いこなせるようになります。