どうも、リョウです！
α7IIIを使い始めてもう数年になるんですが、「おすすめの設定ってありますか？」ってめちゃくちゃ聞かれるんですよね。
正直、α7IIIは初期設定のままでもそこそこ撮れます。でも、カスタムキーやAF設定をちゃんとイジるだけで撮影の快適さが全然変わるんですよ。僕も最初は初期設定のまま使ってて「なんかモタつくな…」と思ってたんですが、設定を見直してからは撮影のストレスが激減しました。
ということで今回は、僕がα7IIIで実際に使っている設定を静止画編・動画編に分けて全部公開します。そのまま真似してもらってもいいし、自分なりにアレンジしてもOKです。
カスタムキー設定（静止画）
α7IIIのカスタムキー設定は、ぶっちゃけ一番最初にやるべき設定です。デフォルトのボタン割り当てって、正直あまり使わない機能が入ってたりするので。
僕が設定しているカスタムキーはこんな感じです。
| ボタン | 割り当て機能 | 理由 |
|---|---|---|
| C1ボタン | フォーカスエリア切替 | ワイド⇔フレキシブルスポットを瞬時に切り替えたい |
| C2ボタン | ホワイトバランス | 屋内外の移動時にサッと変えられる |
| C3ボタン | ISO感度 | ファインダー覗きながら変更したいので |
| C4ボタン（中央ボタン） | 瞳AF | ポートレートで即座に瞳にフォーカス |
| AF-ONボタン | AF-ON | 親指AFとして使用（後述） |
| AELボタン | 押す間トラッキング | 動きモノの追従に使う |
| コントロールホイール左 | ドライブモード | 単写⇔連写の切り替えが多いので |
| コントロールホイール右 | フラッシュモード | ストロボ使用時にすぐアクセス |
ポイントはC1にフォーカスエリア切替を入れること。スナップ撮影でワイドAF、ポートレートでフレキシブルスポットって使い分けるんですが、メニューから変更するのはめちゃくちゃ面倒なんですよね。C1に入れておけばワンボタンで切り替えられるので、これだけでも撮影テンポがかなり上がります。
あと、僕はAELボタンに「押す間トラッキング」を割り当てています。子どもやペットなど動く被写体を撮るとき、AELボタンを押しっぱなしにするだけでAFが追いかけてくれるので控えめに言って最高です。
親指AF（バックボタンAF）の設定方法
僕はα7IIIを親指AF（バックボタンAF）で運用しています。シャッター半押しでAFが動かないようにする設定ですね。
設定方法はこちら。
- 「カスタムキー」→「AF-ONボタン」→「AF-ON」に設定
- 「AF時の絞り駆動」→「フォーカス優先」
- 「シャッター半押しAF」→「切」に変更
- 「プリAF」→「切」
正直これは好みが分かれるんですが、僕は親指AF派です。理由は「置きピン」がしやすいから。AFロックしたままフレーミングを変えられるのがめちゃくちゃ便利なんですよ。一度慣れると戻れなくなります。
AF設定（静止画）
α7IIIのAF性能をちゃんと活かすには、初期設定から何ヶ所か変えたほうがいいです。僕が設定している内容をまとめます。
| 設定項目 | 僕の設定値 | 初期値 |
|---|---|---|
| フォーカスモード | AF-C（コンティニュアス） | AF-A |
| フォーカスエリア | ワイド（普段） | ワイド |
| AF被写体追従感度 | 3（標準） | 3 |
| 瞳AF設定 | 入 | 入 |
| 検出対象 | 人物 | 人物 |
| 縦横フォーカスエリア切替 | 入 | 切 |
| フォーカスエリア自動消灯 | 切 | 切 |
| AF-Cエリア表示 | 入 | 切 |
フォーカスモードはAF-Cが基本
僕はフォーカスモードを常時AF-C（コンティニュアスAF）にしています。「AF-SやAF-Aじゃダメなの？」と思うかもしれませんが、AF-Cにしておけば動きモノにも対応できるし、静止した被写体でも問題なくピントが合います。
親指AFと組み合わせることで、AF-ONボタンを押した瞬間からピントを合わせ続けてくれて、ボタンを離せばフォーカスロック。これが一番汎用性が高いです。
「縦横フォーカスエリア切替」は地味に便利
これ、初期設定では「切」になってるんですが、絶対「入」にしたほうがいいです。カメラを縦に構えたとき、横位置で設定したフォーカスポイントがそのまま維持されちゃうと、全然違う場所にピントが行くんですよね。「入」にしておけば、縦位置・横位置それぞれでフォーカスポイントの位置を記憶してくれます。
画質・記録設定
画質まわりの設定も、初期値のままだともったいない部分があります。
| 設定項目 | 僕の設定値 | 初期値 |
|---|---|---|
| ファイル形式 | RAW+JPEG | JPEG |
| RAW記録方式 | 非圧縮RAW | 圧縮RAW |
| JPEG画質 | エクストラファイン | ファイン |
| JPEG画像サイズ | L | L |
| クリエイティブスタイル | スタンダード | スタンダード |
| DRO/オートHDR | DRO オート | DRO オート |
| 長秒時NR | 切 | 入 |
| 高感度NR | 標準 | 標準 |
RAW+JPEGで撮る理由
僕は基本的にRAW+JPEGで撮影しています。RAWだけでもいいんですが、JPEGがあるとSNSにサッと上げたいときにそのまま使えるのが便利なんですよね。
RAW記録方式は非圧縮RAWにしています。ファイルサイズは大きくなりますが、レタッチ時のデータの余裕が全然違います。ただ、SDカードの容量を食うので、64GB以上のカードは必須です。「容量がきつい…」という人は圧縮RAWでも十分だと思います。
長秒時NRは「切」推奨
長秒時NR（ノイズリダクション）は初期設定で「入」になってるんですが、僕は「切」にしています。これが入っていると、長秒露光のあとに同じ時間だけ処理が走るんですよ。たとえば30秒露光したら、そのあと30秒間カメラが使えなくなる。夜景や星景撮影でテンポが悪くなるので、ノイズ処理はLightroomでやるようにしています。
動画設定
α7IIIで動画も撮る人向けの設定です。僕はYouTube用の撮影でも使っているので、そのときの設定をそのまま公開します。
| 設定項目 | 僕の設定値 | 備考 |
|---|---|---|
| 記録方式 | XAVC S 4K | 高画質で残したいので |
| 記録設定 | 30p 100M | 4K 24pでも可 |
| ピクチャープロファイル | PP7（S-Log2） | カラグレ前提の場合 |
| ガンマ表示アシスト | 入 | S-Log撮影時はオンにしないと暗すぎる |
| AF駆動速度 | 標準 | 速くしすぎるとフォーカスブリージングが目立つ |
| AF被写体追従感度 | 3（標準） | 安定重視 |
| 手ブレ補正 | 入 | 手持ち撮影が多いので |
| 音声記録 | 入 | 外部マイク使用時も |
| 音声レベル | 15前後 | 内蔵マイクの場合。外部マイクは要調整 |
S-Log2を使うかどうか
僕は動画撮影ではPP7（S-Log2）を使うことが多いです。ただ、正直に言うとカラーグレーディングしない人にはおすすめしません。S-Logで撮った素材はそのままだとめちゃくちゃ眠い映像になるので、編集で色を乗せる前提です。
「カラグレとかよくわからない…」という人は、PP設定なし（ピクチャープロファイル：切）で撮るのが一番手軽でキレイに撮れます。もしくはPP10（HLG）を使えば、HDR対応モニターでそのまま見られる映像になるのでアリですね。
4K撮影時の注意点
α7IIIの4K撮影はSuper 35mmモード（APS-Cクロップ）で撮ったほうがキレイです。フルサイズ読み出しだとピクセル混合になって、解像感が少し落ちるんですよね。ただしクロップされるので画角が狭くなる点は注意。広角で撮りたい場合は、広めのレンズを用意しておく必要があります。
カスタムキー設定（動画）
α7IIIは静止画と動画でカスタムキーを別々に設定できます。動画撮影時は静止画とは違う機能が欲しくなるので、僕は以下のように分けています。
| ボタン | 割り当て機能（動画時） | 理由 |
|---|---|---|
| C1ボタン | 手ブレ補正切替 | 三脚使用時にサッとオフにしたい |
| C2ボタン | ピクチャープロファイル | S-Log⇔PP切の切り替え用 |
| C3ボタン | ISO感度 | 静止画と同じ位置にして操作を統一 |
| AELボタン | AF速度切替 | AF速度を素早く変更 |
その他便利設定
あとは細かいけど変えておくと快適になる設定をまとめておきます。
Fnメニューのカスタマイズ
Fnボタンを押したときに出る12個のメニューも自分好みに入れ替えられます。僕の設定はこちら。
| 位置 | 割り当て |
|---|---|
| 上段左から | フォーカスモード / フォーカスエリア / ホワイトバランス / クリエイティブスタイル / DRO/オートHDR / 測光モード |
| 下段左から | フラッシュモード / 調光補正 / ISO感度 / ドライブモード / フォーカスセッティング / ピクチャーエフェクト |
使わない機能は入れずに、よく使う機能をまとめておくのがポイントです。
モニターの設定
- DISP設定（モニター）：「全情報表示」「ヒストグラム」「水準器」の3つを有効に。情報なし表示は使わないので外しています
- ファインダー明るさ：「マニュアル」の±0。オートだと屋外で明るすぎることがある
- グリッドライン：「3分割」を表示。構図の目安としてめちゃくちゃ使います
その他の地味だけど大事な設定
- 電子先幕シャッター：「入」→ シャッターラグが短くなる
- サイレント撮影：「切」（普段）→ 必要なときだけ「入」にする。常時オンだとフリッカーの影響を受けやすい
- カードなしレリーズ：「禁止」→ SDカード入れ忘れで空シャッター切るのを防止
- パワーセーブ開始時間：「5分」→ バッテリー節約のため。ただし撮影会などでは「30分」に延ばすことも
- FINDER/MONITOR切替：「オート」→ ファインダーを覗いたら自動で切り替わる
- USB給電：「入」→ モバイルバッテリーから給電しながら撮影できるので長時間撮影に便利
よくある質問（FAQ）
- Q. 設定をリセットしちゃったんだけど、全部やり直し？
- A. α7IIIには「カメラ設定1」「カメラ設定2」にメモリー登録できます。モードダイヤルの1・2・3に登録しておけば、リセットしてもすぐに呼び出せるので安心です。ぶっちゃけ、設定が固まったらまずメモリー登録しておくのが鉄則ですね。
- Q. RAW+JPEGだとSDカードの容量が心配です。おすすめの容量は？
- A. 非圧縮RAW+JPEGで撮ると1枚あたり約50MBになります。64GBだと約1,200枚くらい。僕は128GBのSDカードを2枚入れて、スロット1にRAW、スロット2にJPEGを振り分ける設定にしています。万が一の保険にもなるのでおすすめです。
- Q. 動画メインの場合、ピクチャープロファイルは何がおすすめ？
- A. カラグレするならPP7（S-Log2）かPP9（S-Log3）。しないならPP切もしくはPP10（HLG）がおすすめです。迷ったらPP切でOK。S-Log撮影は露出管理がシビアなので、慣れてから挑戦するのがいいと思います。
- Q. α7IIIの設定はα7IVにも流用できる？
- A. 考え方はほぼ同じですが、α7IVはメニュー構成が大幅に変わっているので、そのまま同じ手順では設定できません。ただ、カスタムキーの割り当て方針やAFの考え方は流用できるので、この記事の設定を参考にα7IVをセットアップするのはアリです。
まとめ
α7IIIの設定で僕が特に大事だと思っているポイントをまとめます。
- カスタムキーにフォーカスエリア切替・瞳AF・ISOを入れる→ 撮影テンポが劇的に上がる
- 親指AF（AF-ONボタン＋シャッター半押しAF切）で運用→ 置きピンが楽になる
- フォーカスモードはAF-C固定→ 静物でも動体でも対応できる
- RAW+JPEGで撮影→ レタッチの自由度とSNS投稿の手軽さを両立
- 長秒時NRは切→ 撮影テンポ維持。ノイズ処理は後処理で
- 動画はS-Log2（カラグレする人）orPP切（しない人）
- 設定が決まったらモードダイヤル1・2・3にメモリー登録
ということで今回はα7IIIのおすすめ設定でした！設定って最初はめんどくさいんですが、一回ちゃんとやっておくと撮影体験が全然変わります。自分の撮影スタイルに合わせてカスタマイズしていってみてください。
では！